未曾凋零、足以成就傳奇的經典軍裝們

有一說「男子的軍裝，是現代男裝的根基和參考。」早在西方17、18世紀的海軍軍服便曾讓平民及貴族爭相模仿；到了19世紀各國慢慢以卡其色、綠色、深藍與灰做為軍服主色調。兩次世界大戰讓軍服進入現代化時期，在戰後漸漸流入民間、融入名人身上成為銘刻、進入日本人炒熱的古著市場、滲入時裝界成為經典復刻元素、走入你的衣櫃成為鎮衣之寶。本篇將一起探討軍裝在服裝界永遠佔有份量的原因、及一些未曾凋零、讓你總是目不轉睛的經典軍品們。

戰前戰後的影響

二戰前歐洲籠罩在戰爭的陰影下，政府關閉了劇院、電影院等娛樂場所。除了職業軍人紛紛換上戎裝，一般人的晚禮服、正式裝扮也逐漸退出社交舞台。軍人在當時社會中的英雄形象和偶像地位大幅上昇、軍服在社交場合的存在感與日俱增，權貴也熱衷訂製材質精良的軍裝凸顯身份，剛強的軍裝在此時成為要角。

戰後各項物資短缺，戰時佔去各國主要支出的軍用品開始大量流入民間，以英國為例，熱愛意大利高級西服的Mod族及工人平頭形象著稱的Skins族，各自看上了耐磨耐用的M-51大衣和MA-1飛行外套，這兩種軍裝成為這時期青年們的著名標誌。

Mods

Skins

名人崇拜

二戰後讓美國踏上超級強國的行列，強勢的流行文化開始大舉入侵世界各地，好萊塢影星在電影中著用美軍MA-1、A2飛行外套、M65野戰大衣、N1甲板外套；樂手約翰．藍儂穿著US army shirt高喊「War is over ( If you want it）、綠洲樂團（Oasis）的主唱連恩（Liam Gallagher）常穿著M65 Parka登台，軍裝的魅力及名人加持具有相輔相成的效果，這些早期的網紅們沒有隨著時代演進而沒落，反而被炒高成為衣裝經典。

Oasis - Liam Gallagher

古著文化與時裝影響

日本在1970年代初開了第一家古著店，漸漸引發追求美式復古原味的風潮，專業的古著買手到美國各地的倉庫、舊貨店挖出一車又一車的古著運回本地炒高販售，這些古著中亦有大量美軍的軍裝。日本不遺餘力地拓展古著文化甚至出了大量介紹美國軍裝的工具書，對軍裝盛行有推波助瀾的效果。

時裝界也常常借鏡軍事元素，早從Chanel 20年代的設計服便受到情人所穿的軍裝影響、到了70年代Vivienne Westwood也曾多番推出以軍裝為主題的服裝系列；你喜歡的Nigel Cabourn每一季的作品更是大量從軍裝發想而來。

Lightning Archives MILITARY JACKET

Nigel Cabourn

實用耐穿版型挺拔

除了上述歷史因素，軍裝本身的性能及修飾性也不容忽視。一場戰爭往往傾注國家大量資源在軍需上。對了讓軍人在戰場上更無後顧之憂為國家效力，軍裝的舒適性、機能性及耐磨性一直是優先考量，最先進的防水、抗寒、透氣科技往往先由軍裝而來。

在短兵交接之時，軍裝可以代表國家予人的第一印象，強調士氣、威嚇作用的軍裝，通常在設計時就強調修飾軍人的身材，使之看起來挺拔帥氣，二戰時德國的軍裝由Hugo Boss操刀設計，他的理念「修身、挺拔，絕不能看上去臃腫肥大不合身」便充分體現帝國軍人的威武。

二戰德國軍裝

走筆至此相信你可以理解軍裝未曾凋零，如傳奇般存在的原因。以下將分別介紹各個時期的經典軍裝、及Rolling On引進的潛力新星：

經典軍裝

01 美軍坦克夾克U.S. CVC Tanker Jacket

02 美國海軍雨衣 U.S. Navy Rain Parka

03 美軍野戰大衣M-65 Field Jacket

04 美軍魚尾大衣M-65 Fishtail Parka

05 美國海軍A2甲板夾克 U.S. A-2 Deck Jacket

潛力軍裝

01 瑞典毛呢夾克Sweden M39 Wool Jacket

02 加拿大MK2外套Canada MK2 Jacket

03 法軍F2夾克French Army Field Jacket

04 美軍毛呢褲US ARMY Korean War Wool Pants

05 荷蘭軍褲Dutch NL Pants

06 瑞典M59軍褲 Sweden M59 Combat Pants

07 英國軍褲British OD Field Pant

經典軍裝

美軍坦克夾克U.S. CVC Tanker Jacket

CVC Jacket是近代美軍陸軍裝甲部隊(Combat Armored Vehicle Crew)所著用的Tanker Jacket。最早出現於二戰期間，當時開始大量出現具有破壞力的陸地裝甲部隊，坦克車內部空間狹窄，在冬季執行任務時組員需要短版、機能性佳且保暖的冬季夾克。

第一代的Tanker Jacket出現於1941年，分為卡其及橄欖褐色（Olive Drab）兩種顏色。表層為棉質、內裡使用羊毛；立領，拉鍊拉到底可豎立整個領子；夾克兩側為開口朝上、縫線在外的口袋；領子、袖口、腰部皆有針織彈性縮口。

第二代的Tanker Jacket推出於1942年，與一代的主要差異是口袋縫進外套內裡，兩側斜向的開口，方便雙手插手取暖。

優異的防寒效果、方便快速穿脫的拉鍊開口、短板不管是蹲或坐都更方便，使當時Tanker Jacket不只陸軍裝甲部隊著用，上至將軍級、步兵、陸軍航空隊飛行員也都會穿。

越戰時期，CVC Jacket出現，短板的剪裁能在熱帶叢林間迅速移動不受崎嶇地形干擾，同時此款厚板的外套禦寒能力能達到-40℃；正面左右各有一個斜向插手口袋及左袖上的香煙口袋，背後的緊急用魔鬼粘撕開後，拉著外套，能將受傷的夥伴從坦克車內拉出來，而不會強力拉扯其手臂與肩膀。

直至現今，CVC Jacket短板窄身的特色使他歷久不衰，勞勃狄尼洛在電影 Taxi Driver 內穿著了一件Tanker Jacket, 令它成為不朽經典，並一直是各大品牌復刻的重點單品。

美國海軍雨衣 U.S. Navy Rain Parka

古代的伊紐特人划著小艇出海，在酷寒的冰封極圈為了保持身體乾燥，使用海豹和鯨魚的腸子製作雨衣（這種輕薄透氣卻能防水的材質被認為與現在的Gore-Tex有相同的特性）。早期遠洋船員使用亞麻製成的帆布，將帆布浸泡在亞麻籽油中，製作出第一套油布雨衣（Oilskin Clothing），在海浪和雨水侵蝕下依然保持乾燥；19世紀經過工業化的蘇格蘭，開始將由機器織的更密的棉質衣物外層塗上石蠟，石蠟能充分浸透棉花，填滿其空隙，達到排斥水氣的效果，上蠟後的雨衣更強化棉料纖維的強韌度，使整件雨衣更堅固耐用。

二戰時期的美國海軍雨衣（Rain Parka、Wet Weather Parka），便使用上蠟後的棉質蠟布製成，發佈於1940年代，使用至越南戰爭時期，為套頭式寬大的連帽外套，左胸前通常會油印U.S.N.字樣，在60年代普及於美國校園，可看到在東岸的大學生於下雨天穿戴使用。

第一代前襟由四個鐵製鉤眼扣（Hooks and Eyes）開闔，連帽附有束帶，戴上帽子束緊袋子能防止雨水滲入；腰際兩側的兩個金屬鑲邊小洞幫助排放濕氣；下擺亦附有束帶，袖口附有鐵鉤扣，扣至密合亦能達到防水效果。簡而言之，Rain Parka版型硬挺寬鬆易於穿脫，但在頭部、下擺、袖口等易滲水的部位都有能加以束緊的機能性裝置。

第二代的Rain Parka將胸前鉤眼扣取代為抽繩綁帶的設計，上衣左右兩側縫製兩個含袋蓋（附扣子開闔）的胸前口袋。

美軍野戰大衣M-65 Field Jacket

M65野戰夾克家喻戶曉的程度幾乎等同軍裝的代名詞，他的起源可以追溯到二戰時期。當時美軍從諾曼第登陸後，開始對德軍進行反擊，士兵們穿著的作戰大衣，便是M-1941野戰夾克。美軍也率先將野戰大衣跟勤務制服分開，依照職務需求建立制服體系，讓執勤人員穿著更方便。

戰爭後期配發新一代的M-1943夾克取代舊有的大衣，新型的夾克採用棉質，比M-1941的棉毛混紡更加結實耐操，並加上帽子，版型已相當接近M65。M-1943幫助美軍熬過歐洲寒冷冬季，最終擊敗德軍。

二戰結束後沒幾年美國又投入韓戰，在原先的M-1943夾克增加內裡以適應韓國寒冷的冬季。後來將夾克正面改為拉鍊開闔，防風更快速有效率，即是M-1951夾克。

在越戰時期，閃耀的名星誕生，美軍推出衣領及袖口改成魔鬼氈黏合，帽子可以收攏在衣領後方拉鍊內的M-1965，也就是傳奇的M65野戰夾克，這款大衣成為美軍各地駐軍的標準裝備。M65的特徵是沒有繁瑣的裝飾，穿著方便耐用，更具備了適應各種環境的機能性條件，無論作為冬季的野戰裝備，或是日常穿著都是優異的選擇。

M65夾克一直是好萊塢電影的寵兒，他誕生的時期對美國來說具有歷史意義，當時美國政府為了跟蘇聯抗衡再次投入他國搶奪地盤的戰爭中，此時國內不斷沸騰的人權、種族議題也加深人民反對越戰，《阿甘正傳》（Forrest Gump）、《計程車司機》(Taxi Driver)、《第一滴血》（First Blood）、《衝突》（Serpico）、《魔鬼終結者》（The Terminator）、《安妮霍爾》（Annie Hall）主角身穿M65都是這段過渡期的代表作。M65於2009年退役，多年來不僅僅是軍裝，還影響了各國軍服，尤其是對時裝的影響，眾多服裝品牌如Burberry、Buzz Rickson’s、大型連鎖品牌都能或多或少看見M65的影子，問世40多年間深深烙印在許多人心中。

《計程車司機》(Taxi Driver)

M65外層以厚磅的棉和尼龍混織而成，結實耐磨足以應付越南複雜的叢林地形，強韌布料能承受100公斤的拉力；內裡使用輕薄的聚酯混棉材料，葫蘆織紋固定棉絮有如棉襖一般。雙層設計讓外套有應付不同天氣的活性。在熱帶氣候布料有一定的防潑水效果，前襟敞開的翼形衣領使體能活動產生的熱氣和濕汗盡快排出；冬季加上內裡維持優良的阻風性與禦寒性，衣領上的魔鬼氈立起可貼合，保證頸部免受寒風襲擊。一件外套能單穿、內加內裡、或是罩在原本的外套外當作大衣，一件足以應付四季更迭顯帥是最顯著的特色。

M65的其他特點如正面用拉鍊開闔，上方附有一層小圓鈕扣(Snap Button)固定的蓋布以增添防風性；帽簷、腰間、下擺抽繩繫緊亦能阻絕冷空氣；肩部配有長幅肩扣固定包帶或槍帶；胸前及腰部左右各有一個大口袋(Cargo Pocket)放置菸、檳榔、子彈、手榴彈一應俱全；馬蹄袖口的魔鬼氈打開能防止手被火光或是射擊時被彈殼燙到。

色系上美軍在1950越戰時期統一生產OG-107（Olive Green）橄欖綠色，嚴格的統一顏色配比，確保生產出來的衣服顏色接近或者一致。早期M65生產的都是OG色，後期慢慢有叢林迷彩色（Jungle Camouflage）出現。

美軍魚尾大衣M-65 Fishtail Parka

二戰結束後，美軍的軍事佈局隨著蘇聯崛起，逐漸移往亞洲戰線，為了應對亞洲北方嚴寒氣候，在1948年開發出M-48 Parka。Parka大衣這個詞的原意指「獸皮」，在1625年出現在英語書面紀錄裡，是極圈原住民用海豹皮、馴鹿皮等製成，長度及膝或的厚大衣，帽圍常有一圈毛皮，為了防水，使用者也會在大衣外塗抹魚油，後來被美國引用到軍裝中。M-48因為設計過度複雜、重量太重且造價高昂，1950年韓戰爆發，改良出M-51 Parka外套，直到韓戰結束。

M-51 Parka由外套（Shell）、內裡（Liner）、帽子（Hood）組成，正面為拉鍊可延伸至下顎的立領、腰際抽繩束緊能防風、下擺兩側有著附蓋斜口袋、衣領與袖口附有魔鬼氈貼合，最大特色是沒有過多裝飾，穿著便利，從背面看衣擺是尖的、中間開衩，酷似魚尾，又稱「fishtail parka」魚尾大衣。較長的後擺將抽繩束緊能防止寒風從雙腿間灌入。針對嚴寒氣候設計為軍人罩在襯衫、夾克等所有衣物最外面的防風大衣，因此一般來說尺寸會偏大（亞洲身型男子會建議穿S-M號最合理）。M-51因採用扎實的羊駝毛內裡，整件大衣穿起來非常厚重，在1965年被M65 Parka取代。

M65與M51最大的不同，便是M51大衣與帽子為相連連帽，M65的帽子與大衣是可拆卸式的。M65帽簷內有鐵絲可將帽子塑形，外簷附有一圈毛料，在大雪天軍人將帽子戴上束緊時，落在毛料上的雪花就能輕鬆撥開，以免影響視線。前期的毛料以棕色狼毛為主，後期為白色化纖毛。

前面提到M51內裡使用成本高昂的羊駝毛，厚重且不易照顧；到M65的版本使用聚酯混棉的內裡，以葫蘆狀車線固定棉絮形成輕薄棉襖，大衣重量相對減輕許多，M65鋪棉內裡隨然沒有羊駝毛保暖，但對於台灣的天氣型態而言已經非常足夠。

M65 Parka與M65野戰夾克一樣使用單一色橄欖綠（OG-107），並從1965發行至1980年代退役。

到了60年代，有群年輕人將英國傳統紳士文化、和街頭的軍事元素、休閒服元素結合的體面到位，引起流行，稱為Mods族。Mod 是現代主義（Modernist）的縮寫，源自60年代的英國。這些因戰後經濟好轉的中產階級下一代，有錢有閒，注重外貌，穿著昂貴的義大利襯衫、窄身西裝，披著美軍的M-51、M-65大衣、踩著義大利製的手工訂製鞋；頂著法式鮑伯頭，騎著改裝的偉士牌或Lambertta機車。美軍的大衣能在騎車時防風防雨，並可以保護裡面的高級西裝。M65出現最經典的電影，是由Mods們所尊崇的神級樂團The Who監製的四重人格（Quadrophenia），描述Mods青年們最真實的生活與內心苦悶。

英國綠洲樂團（Oasis）的主唱連恩（Liam Gallagher）在公開露面和演唱時常穿著M65 Parka，已成為個人特色，也連帶影響M65風靡的程度。M65 Parka經過數個年輕世代的詮釋，許多人的大衣上也常有獨特的臂章與背後的英國國旗彩繪，成為每個人忠於自我的穿著宣示。也一直是各品牌復刻的靈感繆思。

美國海軍A2甲板夾克 U.S. A-2 Deck Jacket

美國海軍甲板夾克因以暖和、防風、防水而著稱的特性，讓船員能夠抵抗海上惡劣的天氣條件，適合在寒冷、潮濕、大風的情況下穿著，優良的機能使軍方也不斷推陳出新，A-2甲板夾克便參考自二戰時的N-1甲板外套，最早發佈於60年代越戰後期，一直到80年代末期為止。

表層面料使用了防潑水厚棉材質（初期亦有使用Jungle Cross Canvas布料的版本），裡面有一層羊毛內襯更加保暖（亦開始使用混棉聚酯等當時具有科技感的材質），搭配兩側插手口袋和一個胸前口袋，口袋上方油印USN字樣；在腰部的兩側附有腰際調節環，束緊能達到防風效果；兩隻袖頭可以反摺，袖口內含有一層針織羅紋縮口，外套初期使用Talon黃銅拉鍊（至1964年後開始使用Conmar、Scovill Gripper、General的拉鍊）及外加一層單排扣開闔（增強保暖性及萬一拉鍊損壞時，在無法及時修復拉鍊的情況下，還能扣上釦子保暖）。

與N-1最大不同是外套內裡並非使用厚羊駝毛，而是較為薄層的羊毛內襯，外套也較為輕盈；左胸前多了一個有袋蓋口袋（初期袋蓋為五角形，約在1965後改為四角形），及多了下擺兩側附金屬環扣（印刻U.S. RAU字樣）的調節環；初期從卡其色換成橄欖綠色時尚無統一的色號，直到美國陸軍推出OG-107時有了統一的綠色。

潛力軍裝

瑞典毛呢夾克Sweden M39 Wool Jacket

基於特殊的原因，我們蒐集的瑞典軍品品項可以說是相當齊全，這款發佈於1940至1953年間的M39瑞典羊毛夾克，以灰色羊毛製成的厚外套，胸前兩個附蓋口袋、與下擺兩側附有暗扣的口袋、背面下擺兩側也有口袋，鈕扣上有經典的瑞典三皇冠標誌；腋下拼接帆布，更適於活動與透氣。整體外型相當簡約典雅，符合歐陸軍裝與人的內斂感。

加拿大MK2外套Canada MK2 Jacket

加拿大軍服發展時間較晚，因受到英國殖民長達168年，早期的加拿大部隊皆隸屬英國軍隊，一直到1968年才推出第一套通用野戰服並使用至今。

此款MK-2 JACKET為70年代後期推出，設定給陸軍、以及不需長途行軍的形況下使用。擁有較長版的衣長與厚實布料。有許多便利的口袋提供裝載輕便的軍品，最為特色的斜口袋被設定為裝放子彈，將口袋放斜，能夠有效承受子彈重量，在行走時不致晃動。斜口袋的反面處還有貼身的暗袋設計，提供給軍人裝放個人物品，另外下擺處的兩個大口袋，已經如同小型軍用包，內層竟還有暗袋可以分類收納，領子可以翻起作為立領禦寒。和美軍制服相同的色號OG-107，最特別的大鈕釦及口袋的設計，讓人一眼就能注意到加拿大軍品的特色。

法軍F2夾克French Army Field Jacket

法軍的軍品，應該就屬F2夾克最具代表性，前身是60年代法國在北非阿爾及利亞衝突時發配的M64夾克。M64在1980年代被F1夾克所取代，F1夾克重量較輕，以HBT人字斜紋布製成。80年代末F2夾克開始服役，用與HBT類似的輕耐磨棉料，胸前有兩個拉鍊式口袋與下方的兩個大口袋，另外夾克最下方有一塊魔鬼氈，主要作用為扣完釦子後可以用外布擋住扣子，避免在作戰時鈕扣產生反光。F2外套著用舒適，非常容易與一般的襯衫或棉T搭出優雅俐落的味道。